Машинные швы

Мы с вами заканчиваем изучение раздела «Швейная машина» и сегодня поговорим о машинных швах.

В пятом классе мы с вами знакомились с некоторыми машинными швами. Тогда мы говорили, что все швы делятся на три большие группы: соединительные, краевые и отделочные. В седьмом классе мы будем шить плечевое изделие, поэтому сегодня мы познакомимся с теми швами, которые пригодятся нам для изготовления именно плечевого изделия.

Начнём с соединительных швов. Напомним, что эти швы служат для прочного соединения деталей швейного изделия.

Для соединения плечевых, боковых срезов, рельефов, лифа с юбкой и так далее применяют расстрочной шов.

Выполняют его так. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы линии швов совпали. Детали скалывают булавками. Вкалывают их поперек линии шва. Затем детали стачивают, то есть прокладывают машинную строчку точно по линии шва. Обязательно сделать машинные закрепки в начале и конце работы. После этого надо приутюжить шов и разутюжить припуски шва с изнаночной стороны.

Затем необходимо расстрочить, то есть проложить отделочные машинные строчки с лицевой стороны по обе стороны от линии шва. В зависимости от модели, выбирается расстояние от строчки до стачного шва.

Для того, чтобы закрепить припуски шва, складки, которые направлены в одну сторону, используют настрочной шов. Рассмотрим технологию выполнения такого шва. Первое. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срезы совпали. Второе. Сколоть детали булавками. Прикалывать их надо поперек линии шва. Третье. Стачать детали. Обязательно надо сделать закрепки вначале и в конце работы. Четвертое. Приутюжить шов и разутюжить припуски шва с изнаночной стороны. Пятое. Надо заутюжить припуски шва в одну сторону.

Теперь остается настрочить шов. Это значит, что машинную строчку надо проложить с лицевой стороны, с той стороны от стачного шва, где располагаются его припуски. В зависимости от модели, выбирается расстояние от строчки до стачного шва. В конце работы, как всегда, мы должны приутюжить получившийся шов.

Еще один соединительный шов, который мы рассмотрим – это накладной шов с закрытым срезом.

Его используют для соединения деталей. Технология его изготовления такая.

Заметать на изнаночную сторону припуск на шов верхней детали, перегибая его по копировальным стежкам. После чего надо наложить верхнюю деталь на изделие. Важно, чтобы совместились копировальные стежки. Приметать.

Осталось только проложить машинную строчку вдоль сгиба верхней детали. Опять же расстояние от строчки до сгиба выбирается в зависимости от выбранной модели изделия. Обязательно надо приутюжить получившийся шов.

С помощью двойного шва соединяют отдельные части шёлковых и тонких хлопчатобумажных изделий. Еще его используют для пошива пододеяльников или наволочек.

Выполняют этот шов так. Детали складывают изнаночной стороной внутрь, смётывают и стачивают, откладывая от среза восемь миллиметров. После чего приутюживают, срезают припуски, оставляя четыре миллиметра. Разутюживают припуски швов.

Когда все это сделано – необходимо вывернуть детали, выметать. Шов должен располагаться на сгибе. Теперь надо проложить машинную строчку на расстоянии семи миллиметров от сгиба. Приутюжить.

Осталось только развернуть детали и заутюжить шов на одну сторону.

При изготовлении нижнего белья, женских и мужских рубашек часто используется запошивочный шов. При выполнении такого шва припуски на швы для обеих деталей должны составлять пятнадцать миллиметров.

Разберем технологию изготовления такого шва. Детали надо сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать. После этого нужно срезать припуск верхней детали так, чтобы он стал равен двенадцати миллиметрам. Припуск нижней детали надо обрезать до шести миллиметров. Далее необходимо заутюжить припуски в сторону нижней детали.

Теперь нужно только подогнуть припуск верхней детали так, чтобы он стал равен семи миллиметрам, приметать и настрочить в край. И обязательно надо приутюжить получившийся шов.

Теперь давайте рассмотрим те из краевых швов, которые нам понадобятся для создания плечевого изделия.

В пятом классе мы говорили, что краевыми швами обрабатывают края и срезы для того, чтобы они не осыпались. Одним из краевых швов является обтачной шов.

Используют его для соединения таких деталей, у которых, при выворачивании, шов будет располагаться по краю, а припуски шва будут находится внутри, между деталями.

Как правило, его используют при обработке краев карманов, воротников, манжет и так далее. Выполнить его несложно. Для этого надо. Первое. Сложить детали лицевой стороной внутрь так, чтобы срезы совпали. Второе. Сколоть детали булавками. Вкалывать их надо поперек линии шва. Третье. Обтачать детали. Это значит, машинную строчку надо проложить точно по линии шва. В начале и конце работы, надо обязательно выполнить машинные закрепки.

После этого надо срезать припуск на шов так, чтобы его длина составляла три пять миллиметров. Надо срезать внешние уголки припусков на шов, оставляя до строчки два миллиметра.

После чего припуск шва нужно рассечь на внутренних уголках. Обязательно надо рассечь припуск на шов по вогнутому внутреннему контуру. Рассекают припуск несколько раз и с одинаковыми интервалами. Делать это надо близко к строчке.

По внешнему контуру ножницами нужно сделать рассечки треугольной формы. Теперь надо вывернуть детали на лицевую сторону, выправить шов. Для этого его можно размять пальцами.

Под конец выметаем прямыми стежками близко к сгибу. При этом важно, чтобы: шов стачивания располагался точно на сгибе деталей в раскол.  Может получиться так, что одна из деталей может образовывать так называемый «кант» - выступающий край, ширина которого может быть от одного до трех миллиметров.

Теперь давайте рассмотрим окантовочный шов с закрытым срезом.  Он используется при обработке срезов горловины и пройм, низа рукавов и расклешённых юбок, а также при обработке различных отделочных деталей.

Для окантовки среза нам необходима так называемая бейка. Это полоска ткани, с помощью которой обрабатывают срезы деталей. Бейку можно выкроить по поперечной нити – это прямая бейка. Если выкраиваем под углом сорок пять градусов к долевой нити, то получится косая бейка.

Ширина бейки вычисляется по формуле: ширина канта умножается на четыре плюс два миллиметра. Например, если ширина канта должна быть семь миллиметров, значит, ширина выкраиваемой бейки должна быть равна тридцати миллиметрам.

Давайте подробнее поговорим о выкраивании прямой и косой беек. Как правило, поперечный срез ткани всегда имеет какие-нибудь неровности. Для выкраивания прямой бейки нам надо выровнять его.

Для выравнивания необходимо: разложить ткань. Выдернуть или вытянуть из нее поперечную нить. Сделать это надо как можно ближе к краю. Теперь остается только срезать неровный край ткани точно по тому следу, который оставила вытянутая нить.

Теперь от среза мы должны отложить ширину бейки. Провести прямую линию. Остается только отрезать ткань по этой линии.

Рассмотрим, как выкроить косую бейку. Для этого надо совместить срез и кромку ткани. Если мы так сделаем, то сгиб ткани будет проходить под углом в сорок пять градусов. Для удобства, сгиб надо слегка приутюжить.

Теперь ткань раскладывают в один слой и разрезают по сгибу. Для удобства по сгибу можно проложить строчку прямых стежков или разметить сгиб портновским мелом.

После этого от среза откладывают ширину бейки и проводят линию. Далее отрезают ткань по линии. Если для обработки края изделия нужна длинная бейка, то ее стачивают из нескольких коротких. Стачать прямые бейки не составит труда, поэтому подробнее рассмотрим, как стачиваются косые бейки. Сначала необходимо выкроить косые бейки.

Затем две бейки надо сложить лицевыми сторонами друг к другу под прямым углом, совместить срезы и стачать по долевой нити швом. Ширина шва три - пять миллиметров. Теперь надо приутюжить припуски на шов и срезать выступающие уголки.

Как же происходит окантовывание бейкой? Для этого надо. Первое. Наложить бейку на изделие лицевыми сторонами внутрь. Обязательно уравнять срезы. Притачать бейку. При притачивании бейку нужно слегка натягивать. Ширина притачного шва – шесть миллиметров. Чтобы легче было ориентироваться, можно сравнивать с шириной лапки.

Второе. Бейку надо обернуть вокруг среза. Подогнуть её с изнаночной стороны. Приколоть к припуску шва и приметать.

Третье. Пришить потайными стежками вручную. Или проложить машинную строчку с лицевой стороны в шов. Важно чтобы линии двух швов полностью совпадали. Можно машинную строчку проложить в край, это значит, захватить бейку на один или два миллиметра.

Для окантовывания срезов можно использовать не только косую, но и прямую бейку из основной или отделочной ткани или готовую тесьму. А как определить, когда можно использовать прямую и косую бейку, а когда нужно использовать только косую? Для прямых углов подходит любая бейка, а для вогнутых или выпуклых срезов – только косая.

Если на таких срезах использовать прямую бейку, то край изделия будет «морщить». Почему косая бейка такая особенная? Она выкроена по косой и поэтому её срезы не осыпаются.

Существует несколько видов окантовочных швов. Какой из них выбрать – зависит от того, какой результат вы хотите получить. Например, окантовочный шов с закрытыми срезами применяется для окантовки по линии горловины. Для накладного кармана нужно использовать окантовочный шов с открытым срезом. Для обработки прямых срезов применяют окантовку бейкой или тесьмой. Причем тесьму используют только для этой обработки.

Для упрощения работы с бейкой, можно воспользоваться специальным приспособлением – окантовывателем. Это лапка, которая имеет особую конструкцию. Она сворачивает бейку в четыре раза и подает срез, который надо обработать, внутрь неё. Это позволяет окантовывать срез всего одной машинной строчкой.

Как правило, в продаже можно встретить уже готовые бейки разного цвета и ширины. Они заранее приутюжены вдвое. Но с помощью специального приспособления, такие же бейки можно изготовить дома самостоятельно.

Подведем итоги урока. Сегодня мы с вами подробнее рассмотрели некоторые машинные швы и поговорили про обработку срезов бейкой.